Le carnet du four de la rue Pierre le Guen : la pâte, la flamme, la cuisson à 450 °C et tout ce qui fait une bonne pizza napolitaine. Des réponses courtes aux questions qu’on nous pose le plus souvent.
Une pizza cuite au feu de bois, ce n’est pas qu’une question de goût : c’est une pâte laissée à maturation, une bouche de brique chauffée à 450 °C et deux minutes qui changent tout. Dans ce journal, on ouvre le four : d’où vient le bon croustillant, ce qu’est vraiment une panizza, combien de pizzas prévoir à table ou comment réchauffer la vôtre sans la gâcher. Chaque article répond à une seule question, sans jargon, avec les gestes qu’on fait ici, à Conflans-Sainte-Honorine.
Six sujets pour commencer. Ils arrivent un à un — le titre est déjà là, l’article suit.
Pourquoi la pizza au feu de bois est meilleure : la chaleur à 450 °C, la croûte léopardée, le goût de braise et une pâte plus digeste. Le carnet du four Vecchio Forno à Conflans-Sainte-Honorine.
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